Печь Дымок. В начало сайта.

Туристическая переносная печь "Дымок"
для приготовления пищи на даче, в походе, на рыбалке

(916) 637-71-02;      (495) 786-99-35
В начало сайта Описание туристической печи Дымок Фотографии походной печи Дымок Видео про печь для туристов Дымок Новости про печь Дымок Отзывы и вопросы о туристической печи Дымок Где купить печь Дымок
Новости организации



Про походную печку «Дымок», побывавшую
и на рыбацком привале и в домашней слесарке,
рассказывает Сергей Медведев,

ведущий рубрики «Страсть и снасть»
газеты «Рыбалка круглый год».


   Приобрёл вятско-полянское изделие - печь туристическую переносную металлическую «Дымок» - (четверть века выпускают). Попользовал. Варит на шестерых. Впечатление в целом положительное. Рекомендую. Со своими замечаниями-пожеланиями-доработками...

туристическая печь Дымок в рабочем положении

   За прообраз, видимо следует считать «чудо-печку Маслова», описанную ещё в журнале «Моделист-конструктор» №6 за 1983г., в настоящее время доработанную и продаваемую как походная печь «Онего». Последнюю делают в Петрозаводске, она с неразъемным корпусом из нержавейки, готовить в ней можно сразу два блюда, но котелок для второго блюда меньше, чем у печи «Дымок». Остальные параметры близки, но выглядит «Онего» в транспортном положении более громоздко.
   Да и цена печи «Онего» примерно на тысячу рублей больше – начинается от 5500 руб.

   Большая часть того, что пишется в рекламе печки «Дымок» и отзывах о ней на сайтах продавцов и в интернете подтверждается, но отзывы уж больно однотипные - «Спасибо!», «Рад!».
   Встречается там же в Форумах и сравнительный анализ всяких варочных конструкций, включая самоделки. Однако есть нюансы, не учитываемые при этом.
   Главное отличие печек «Дымок» и «Онего» от многих туристских печек «щепочниц» – что это не столько печка, сколько махонькая полевая кухня, что в свою очередь в компактном транспортном положении - размером с 15-ти литровую канистру - совсем незаметно.., пока не поднимешь.

переносная печка Дымок в походном положении

   Вес для «носимой» печки великоват. Но. Во-первых: - скорее «возимой». Во-вторых – в расчете на полноценное питание 6 персон - нормально. В-третьих – посуда (котелки, сковорода, миски-ложки) и прочая поварская утварь, уложенная внутрь, составляют больше трети этого веса. А собственно печь тут выполняет (и хорошо при этом смотрится) роль футляра-сумки. Поэтому сравнение с другими «чисто» печками по весу – некорректно.


   Однако, «не всё коту масленица», - нельзя назвать удачным маркетинговый ход производителя, когда оставлен только бюджетный вариант – где половина деталей, а главное – корпус, сделаны из черного штампованного крашеного металла.
   Термостойкая краска (сама по себе, кстати, весьма дорогая – полтысячи за поллитровый пузырёк – это эмаль, выдерживающая до 600 градусов) после двух-трех чисток от копоти и потёков остаётся только в труднодоступных местах под слоем неотчищенной копоти, а само серебристое (в магазине) изделие стремительно неопрятно буреет. Подкрашивать регулярно (как мной сделано после доработки)?

   Но – для человека бродяжно-непритязательного и необремененного тягой к улучшательству – сойдет (наверное) и так. Мне же определённая неоптимальность конструкции и явные несовершенства (особенно учитывая, что изделие отечественное) не по душе, да и «за Державу обидно».

   Из явного производственного брака: дверка топки отвалилась сразу (все три точки сварки – непровар), что просто удивило на фоне авторитетности прославленного оружейного завода «Молот»..., и послужило спусковым крючком для внимательного критического осмотра-осмысления и всей дальнейшей лавинообразной нижеописанной слесарщины, интересной для чтения-повторения, ЕСЛИ вы уже «счастливые обладатели».


   Итак:

   Поставил кронштейн двери на три винта М3. Сама дверка прилегает к корпусу местами с зазором до 8 мм, что, вообще-то, соизмеримо с размерами этой хлипковатой дверки. Надо подгибать-профилировать кромку (при этом краска сходит лопухами).

   Ножки, выгнутые из 8 мм жесткого стержня, выгнуты как-то уж очень криво: на ровном месте печь «танцует», а в гнёзда крепления к корпусу надо еще суметь попасть, упруго сгибая в нужный межосевой размер, но гнезда-то параллельны, а концы у ножки-нет. Без тисок и молотка и многократной примерки придать им нужную форму не получится. Опорная поверхность ножек мала – печь заваливается на песке/снегу. На углах желательно добавить жестяные самоустанавливающиеся «башмачки».

   Имеется множество острых кромок и торчащих – цепляющих прямых углов (понятно, что так – технологичней). Собирать-разбирать, да и отмывать такое - удовольствия мало и не безопасно. Все такие места сами просят хозяина - зачистить, скруглить, загладить.

   У колосника ножки выполнены просечкой пластины с отгибом получившегося язычка. Но в его «корне» - трещины, оставляющие перемычку всего 4-6 мм (из 10). Пару раз случайно ножку подогнуть-распрямить – и она у вас в руках. Провариваем основания ножек. От жара (видимо из-за несимметричного (по одной диагонали) расположения ножек. – (ЗАЧЕМ так?) колосник заворачивает пропеллером. К тому же размеры в плане пластины колосника более чем на сантиметр меньше внутреннего размера корпуса на этом уровне. И он свободно сдвигается по дну к любой из стенок. Поток воздуха из подколосникового пространства у этой стенки перекрывается, а у другой – наоборот – чуть не дровишки проваливаются. И что получаем с равномерностью горения? Добавляем (подвариваем) ещё пару ножек. По задней кромке (торцу) привариваем окантовку – проволоку 4 мм. (даёт жесткость и, ещё не сгоревшие угли, не сталкиваются в щель под колосник при новых закладках дровишек). Дополнительно - для увеличения жесткости же - весь периметр (шириной см) подгибаем вверх (градусов на 20). Количество отверстий примерно удваиваем, добиваясь равномерного их распределения. А два центральных (прямоугольных - от просечки ножек) расширяем – чтоб входили кончики пальцев, - так удобней брать и укладывать колосник на место. У всех отверстий делаем прогибы кромок (передних и задних) вниз, а пространство посредине между отверстиями прогибаем (пуклёвкой) вверх. Это придает рельефность поверхности, за счёт чего веточки-щепочки не утыкаются в отверстия при всовывании в топку.
   В днище корпуса, - в точках, куда встают ножки колосника, делаем пуклевки вниз – гнёзда (он теперь не сдвигается, и тем обеспечиваем постоянный равномерный зазор по периметру колосника).

туристическая печь Дымок - модификация колосника, дверки, устройство глазка

   Труба. Первое колено с угловым отводом. Прилегает к корпусу, оставляя сверху весьма заметную щель. Отверстие в корпусе меньше проходного сечения трубы. Устраняется отгибом – развальцовкой кромок по месту. Да и сама труба в районе фланца имеет пару 3 мм дыр. Устраняем заклепками. Посадочная скоба корпуса (образующая гнездо для фланца трубы) заужена. Труба впихивается с изрядным усилием, грозя протереться до дыры. Надо сточить кромку скобы в слишком тесном месте.

переносная печь Дымок - модификация. Вид со стороны трубы


   Искрогаситель. Колпак такой. Просто и незамысловато кладется на торец трубы сверху. Вставать должен бы на имеющиеся на нём внутри (полученные просечкой-отгибом) четыре легко гнущиеся лапки -ограничители, но на все четыре – скорей всего – не попадешь. То есть искрогаситель лежит обычно как попало - криво. Можно сделать S- образный изгиб кончиков этих лапок – тогда получаем центрирование и посадку с некоторым натягом. Либо можно на стенке с внутренней стороны закрепить язычёк-прищепку, как на колпачке авторучки и вешать на край трубы либо дополнительного оголовка. Дым сей «гриб» вместе с искрами разворачивает вниз. Он доходит снаружи до средины верхнего колена, окрашивая его чёрным. Да и не здорово, когда шлейф дыма начинается чуть не у котелка (чем тогда лучше костра?). Верхний конец трубы и так на уровне лица, склонившегося над печкой кочегара (ой!, - кашевара!). Когда нет ветра, относящего дым взад, это нравится мало. - Тяги такой искрогаситель тоже не добавляет. Считается, что защищает от дождя. Мыть его от сажи совершенно не удобно. Более практичным был бы угловой отвод (как у «Онего»). Да и гашение искр не всегда актуально. Бывает, что и нет их вовсе. Либо сделать дополнительный оголовок – прямая труба со скошенной и немного отогнутой (как начало бокового отвода) верхней кромкой. Тогда и косой дождь не страшен, и дым будет подальше от повара.

    Ещё один прямой участок трубы (или два, но уже вне основной укладки) тоже бы не помешал – тогда бы можно, если сильно нужно, топить печь в закрытом хотя бы от ветра помещении (палатке). Правда, производители этого не рекомендуют категорически. Видимо из-за неустранимых в имеющейся конструкции струений дыма из топки через многие стыки, прежде всего между половинками корпуса и верхним корпусом и котелком. Помочь может асбестовый шнур, но укладывать его придется при каждой установке котелка или сборке печи, да и сам по себе материал этот не полезный. С другой стороны – таскать с собой в холодное время и варочный и отопительный аппараты - неразумно. Потому в индивидуально-инициативном порядке стоит добавить в конструкцию фланцы для трубы - чтоб при помощи лоскута стеклоткани с дыркой, закрепляемой между этими фланцами, организовать проход через крышу или стенку палатки.
   Эти же фланцы при использовании на открытом воздухе могут быть установлены на втором участке трубы как полка (один – что побольше, вытянутый - для посуды) и второй – круглая шайба - отсекатель дыма, не дает дыму опускаться снаружи по трубе. Обе детали имеют одинаково расположенные по кругу отверстия диаметром ок. 2 мм – для подшивки жаростойкой ткани и большая – пару отверстий диаметром 8 мм в увеличенных посредине длины детали отбортовках – для установки вешалки (ручки-коромысла) и по паре отверстий диаметром 4 мм для установки S- образных подвесных крючков.

туристическая печь Дымок - модификация искрогасителя

   Кроме того, не вредно снизить пожароопасность. Устранить возможность выпадения углей через дверку топки. Ряд «родных» отверстия (5 шт.) по низу дверки закроем планкой (торцевые лапки её входят снаружи в пазы, выполненные в крайних отверстиях). Планка может выдвигаться, либо поворачиваться с появлением щели сверху, открывая отверстия. Этим, хоть и в небольшой степени, но можем регулировать тягу (в исходной конструкции – только открыванием дверки). Дополнительные отверстия (4 штуки) для притока воздуха делаем в корпусе спереди ниже колосниковой пластины (в более ранней конструкции печи – судя по рисункам в инструкции - было ещё 6 отверстий по бокам ниже колосника; но такой большой периметр трудно контролировать на предмет возможного выпадения углей).

   Кромки воздухозаборных отверстий нужно развернуть (отогнуть) так, чтобы снизить возможность падения углей из печки (верхний край повернут внутрь, нижний – наружу). То есть изнутри верхняя кромка нависает над нижней козырьком (а не наоборот, как в исходной конструкции).
   Перед передним отверстием топки снизу устанавливаем пластину-углеуловитель – штатную заглушку отверстия в корпусе для трубы в транспортном положении (в исходной конструкции её просто некуда деть в рабочем положении). На этой пластине также делается отгиб вверх (10 мм градусов на 20) по боковым и радиусной кромкам (получаем корытце). По длине укорачиваем на 5 мм (мешает встать крышке). Для крепления на нижнем корпусе снизу-спереди закрепляем тремя винтами планку-гнездо.

   Для снижения тепловой радиации вниз (в пол) делаем пластину из оцинковки 0.5 мм. размером и контуром - по верху печки (в заготовке длина на 20 мм больше). Узкие края (ок. 10 мм) отгибаем вниз, остальной контур отгибаем вниз же, но градусов на 20 (для жесткости). Укладываем на горизонтальную часть ножек печи под топкой (передний и задний отгибы охватывают ножки снаружи). Эта же деталь может использоваться и как поднос, и как крышка котелков. Туда же можно сложить и другие - не используемые в конкретной сборке детали (решётку, плиту-адаптер).
   Кроме того, центральный участок дна снаружи делаем двойным (пластина с отогнутыми кромками – крепится на 6 винтов М3). Основное назначение – чтоб можно было вставлять и хранить при транспортировке шампура и кочергу, а также вставлять в рабочем положении боковые полки (они же крышки плиты-адаптера).

туристическая печь Дымок - модификация для крепления шампуров



   Так как необходимо часто следить за состояние горения, чтобы веточки ненароком совсем не прогорели и печь не погасла, в исходной конструкции приходилось часто открывать дверцу и заглядывать внутрь, нагибаясь к земле. Из-за того, что топочное отверстие расположено низко на стенке с наклоном «на себя» – то видно (без поклона) всего 2-3 см колосника. Чтоб не заморачиваться с контролем, добавим смотровое отверстие – глазок - на передней верхней части корпуса, закрываемое поворотной шторкой «волчком».

   Дабы удобней переносить печь в рюкзаке (в исходной конструкции выпирающее горизонтальное ребро стыка корпусов и отогнутый конец планки зацепа спину дерут), с одной боковой стороны нижнюю часть корпуса закрываем с зазором накладкой из жести 0.5 мм. Она же и снижает теплопотери, и тепловую радиацию вниз-вбок. Устанавливается накладка – по верху – своим отгибом в стык корпусов, снизу закрепляется за счет двух язычков, защёлкивающихся в пуклевки (вверх) на краю дна нижнего корпуса. Имеет отогнутые на изнанку кромки (по верху – на высоту ребра стыка корпусов) и выемку (сверху-посредине) под планку зацепа.


   Одним из ограничений использования печи является возможность использования только трех штатных посудин - по форме утятниц (котелков на 4, 3,5 л и сковороды). А желательно бы ещё и чайку вскипятить, не дожидаясь опорожнения и помывки штатных котелков. Потому сделаем пластину-адаптер (1 мм крашеная оцинковка) с наружным контуром верха печи и отверстиями – круглым под 3-х литровый котелок и «С»-образным под солдатский. Внешний периметр и кромки отверстий имеют отбортовку (ок 10 мм) вниз – для жёсткости. Добавкой идут пластины – крышки (чуть больше размеров отверстий под эту посуду) с концентрично расположенными пуклёвками вниз для центрирования по отверстию, позволяющие устанавливать только один из добавочных котелков или использовать адаптер как сплошную варочную плиту.
   Если есть возможность, то все дополнительные детали лучше делать из нержавейки. Ещё лучше – из пищевой.

туристическая печь Дымок - модификация для чайника

туристическая печь Дымок - кипятим воду


   В полный комплект, укладываемый внутрь печки, кроме имеющегося в исходной конструкции, введены:
   - маленький топор;
   - запас сухих дров и лучины для розжига (укладываются под колосник вместе с топором и внутрь труб), когда – случись - вокруг всё сырое;
   - НЗ (незабываемый запас) соли в жестяной банке; спички в гермоупаковке;
   - вилка, три чайных ложки, деревянная ложка-лопатка, нож, рыбочистка, разделочная пластиковая доска (оконтуренная так, чтоб входила в котелок), консервооткрывашка, проволочная мочалка и губка, силиконовая прихватка, три нерж. кружки (две – со складывающимися ручками - входят внутрь другой);

туристическая печь Дымок - доукомплектация

   - подколенник – пластина из «пенки» - по профилю верхней внутренней части котелка - чтоб подложить под колено - пока возишься с растопкой (в укладке же выполняет роль «антибряка»).


   Кстати, - большие, плохо укладывающиеся пластмассовые тарелки в продажном комплекте заменены нержавеющими диаметром 16 см;

   Из проволоки (сварочного электрода «четвёрки») выгнута ручка в виде коромысла – для переноса при необходимости растопленной печи. Концевые крючки её заводятся внутрь отбортовок отверстия верхнего корпуса (по средней линии по длине). Обычно же используется как вешалка – для половника, кочерги, прихватки… Устанавливается с возможностью быстрого съёма в отверстия пластины-полки трубы.

   Решётка сварная из проволоки - 4-ки – для всяческой сушки и готовки шашлыка (без шампуров), копчения, запекания в фольге, на ней же можно готовить еду в любом котелке, кастрюле (правда, уже «с дымком»). Может устанавливаться и внутрь корпуса – 5 см от верха. Для этого сделаны четыре подвеса, представляющие собой стальные полоски – подобные зацепам (той же ширины и так же могут использоваться для съёма котелков). С отогнутыми концами, причем отгиб может входить внутрь отбортовки отверстия корпуса (вниз - внутрь), которая в этом месте доведена до G – образного вида.
   Когда для этих целей не используется, можно применить решётку как столик или полку, которая крепится сбоку печки на проволочных кронштейнах (вставлены в специальные ушки, закреплённые парами винтов по бокам верхнего корпуса). На эти же кронштейны (или на решётку) переставляется штатная алюминиевая крышка, когда её снимают с котелка (в исходной конструкции с этим незадача). По концам кронштейны имеют крючки (чтоб, например, поварёшку подвесить).

туристическая печь Дымок - решетка для сушки и копчения


туристическая печь Дымок - ушки для крепления решетки



   Еще проволочные парные кронштейны сделаны под нижним коленом трубы (одна деталь - навешивается с натягом на основание колена сверху). На них можно повесить все мелкие невостребованные в текущее время детали-присособы или кружки.

   Кроме того, с одной стороны обеих ножек одеваются фиксируемые поворотные проволочные маленькие кронштейны. На них, например, удобно класть шампура (перед или после жарки).
   Эти кронштейны, крючки и полки могут быть использованы: для прогрева камней (чтоб греться от них в палатке); для подогрева или сохранения горячими готовых блюд, кружек с чаем; для подсушки дров, сушки грибов, полотенца, рукавиц, носков, обуви...


   Крышка алюминиевая. Неудобств отмечу два: нельзя поставить на неё миску или кружку, как на мармит - чтоб содержимое какое-то время не остывало, из-за концентрического ступенчатого штампованного рельефа. Разрешается выполнением пуклёвок («пупырышков») вверх по углам на первом понижении рельефа до уровня верхней плоскости. Чтоб миски ставить более устойчиво (поближе к средине крышки) нужно немного и плавно отогнуть внутрь кромки ручки на участках их возвышения. Небольшие пуклёвки,но вниз, делаются с боков от малюсенького язычка поворотного паро-дымо- отводного клапана, иначе за него браться еле получалось.
   Посредине ручки, точнее – в центре тяжести, снизу и на кромках делаем углубление (пропиливаем на миллиметр или подминаем) – это позволяет легко находить положение, в котором кочергой (крючком – ещё одна востребуемая проволочная деталь) удобно ровно поднимать-переставлять крышку (рукоятка её - по обыкновению - горячая). Для такой же манипуляции с кочергой (уже с котелками и сковородой) расширяем центры щелеобразных отверстий в кромках посуды, предназначенные для зацепов (а они коротенькие). Теперь меньше вероятность обжечься – со стороны трубы (используя кочергу и зацеп, либо кочергу и прихватку) – особенно при снятии с огня сковороды с шипящим маслом.


   Для того, чтобы можно было внутрь корпуса уложить не два штатных участка трубы, а и еще один между ними (дополнительный скошенный оголовок) на боковых стенках нижнего корпуса в местах прилегания к ним концов труб (и наружного ребра колена) – выполнены расширения - широкими пуклёвками (выстукиванием металла на резиновой подложке). Местное понижение сделано и на колосниковой пластине – в месте опирания угла фланца колена. Углубления (снаружи нижнего корпуса сделаны и под рабочий конец кочерги (в транспортном положении) – на задней стенке, и выше-ниже рукоятки дверцы топки (так она меньше торчит, цепляется, открывается). Пары пуклёвок (наружу) выполнены по краям места, где размещается отогнутая наружу нижняя часть часть зацепов (в транспортном положении). Этим снижаем вероятность самопроизвольного (при задеве за посторонний предмет) расщёлкивания зацепов, рассыпания сборки.

туристическая печь Дымок - модификация для укладки третьей трубы


   Для того чтобы сковороду можно было установить на нижнюю часть корпуса при жарке на углях, при снятой верхней (а верх сковороды в плане существенно меньше верха корпуса), сделаны четыре пластины (20х45 мм), один конец которых (длиной 6 мм) сложен вдвое с зазором ок. 1 мм. Этим концом пластины одеваются на отбортовку нижнего корпуса. На концы, обращенные внутрь корпуса, ставится сковорода (её верх на уровне верха нижнего корпуса). При копчении на эту сборку устанавливается верхняя часть корпуса с подвешенной решёткой и закрытой крышкой, а в сковороду насыпаются ольховые опилки.

   В комплект может входить и маленькая скатёрка (перфорированная «пенка»). В транспортном положении укладывается сверху-сбоку печки - прорезями вешается снаружи на ручку крышки и поджимается к боковине корпуса подвесом.

туристическая печь Дымок - доукомплектование


   Прервав детальное описание преобразований, можно просто сослаться на пожелания, использованные при доработке.
   Это:
   - Расширить функциональность (универсальность) печи как полевой кухни, обеспечив и дополнительные варочные и подготовительные поверхности и увеличив набор кухонной утвари и посуды, повысить удобство пользования.
   - Дополнительные детали должны иметь двойное-тройное назначение и иметь свои постоянные места при любых трансформациях печи.
   - Всё должно укладываться внутрь при транспортном положении печи, либо не выходить за исходный габарит.
   - Улучшить полноту сгорания дров (кпд печи) и повысить равномерность нагрева котлов, улучшить отвод дыма.
   - Снизить пожароопасность и тепловое воздействие на почву/траву в месте использования, то есть повысить экологичность.


   Весовые параметры в итоге доработки-доукомплектации – 12 кг полная укладка (в исходном изделии – 8.1). Но сюда вошли дополнительно 800 г кухонной утвари и 600 г. дров-щепы. То есть усложнение собственно конструктива печи (вес доп. элементов, расширяющих её функционал и удобство) потянула на 2.4 кг. Притом, что суммарный вес деталей исходной комплектации не увеличился.
   Зная предстоящие условия похода (выезда на природу), можно не брать какую-то часть допкомплекта.


   Из явных преимуществ печки «Дымок» перед таганком - костром:
   - Время закипания неожиданно маленькое (котелок - 4 литра – минут за 7). Притом, что дров на это уйдет где-то раза в 3-5 меньше (в иных отзывах читал о разнице на порядок – может в каких-то условиях и так). Вполне годятся и сырые ветки, щепки, шышки, сухой камыш. Без проблем поэтому встать лагерем в безлесье или на очень уж давно обжитой стоянке. Полная независимость от носимого запаса топлива (как с газом/керосином).
   - Дым нюхать при готовке не обязательно. Да и без красных глаз как-то оно приятней. Культура какая-никакая (всё ж ностальгия по цивилизации на «н»-ный день у костра начинает ощущаться).
    - Хорошая, сбалансированная комплектность в единой компактной укладке всего (кроме воды и продуктов) для приготовления-потребления еды командой (семьёй, группой).


   Из напрягающего, по сравнению с газом или примусом – закопченная, как и на костре посуда. Впрочем, «генеральная» чистка случается лишь в самом конце похода, а посему – преимущества применения такой печки выглядят более ярко при многодневных «прогулках», да и скорость сборки-разборки тогда заметно возрастает.

   В общем, - хороша печка "Дымок".
А «индивидуализированная» собственноручно – ещё лучше. Если, конечно, есть большая куча времени. И руки. Вариантов же оптимизации конструкции столько, сколько мастеров. Здесь описан лишь один. Но – завершенный. С получением удовольствия от процесса и результата.




Текстовый материал и фотографии опубликованы с разрешения автора.
При полном или частичном копировании, цитировании, любом ином использовании текста и фотоматериалов - ссылка на сайт
pech-dymok.narod.ru обязательна!
Вопросы автору можно задать по эл. почте medwjan@mail.ru




Купить печь туристическую Дымок

   Представляем наиболее полный и радикальный способ модификации походной переносной печки "Дымок" из известных нам.

   Конечно, присланные нам в этих материалах преобразования осуществить под силу не каждому, но можно попробовать усовершенствовать свою печку "Дымок" тем или иным образом, выбрав наиболее интересное для себя.


E-mail: stanislav.v@mail.ru
© ООО "Промснабжение".
Туристическая печь "Дымок".
Приготовление пищи в походе, на рыбалке, на охоте, на даче, на отдыхе.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Сайт управляется системой uCoz